Садовые дома - технология строительства и особенности

Садовый дом представляет собой строение, которое не предназначается для постоянного проживания людей. Также отличительная черта многих садовых домов — отсутствие водопровода и канализации.

Основные требования
В основном садовые дома изготавливаются из пиломатериала естественной влажности влажность которых может превышать 35%. В строениях данного типа допустимо отклонение размера сечения пиломатериала до 5 мм. Для удешевления конструкции в некоторых узлах (например, черновой пол под утеплитель или обрешетка под профлист) может использоваться брус 2 сорта.
Весь каркас прибиваем на гвозди и в узлах с большой нагрузкой на перфорированный крепеж (уголки, пластины и прочее).

Основание
В стандартной домике нижний венец (обвязку) делаем из бруса сечением 100×100 или 150×100 мм. Для более жесткого основания рекомендуем использовать именно второй вариант или большим сечением. Нижний венец прокладываем по периметру строения и под несущими стенами, при больших пролетах от 4 метров добавляем дополнительный обвязочный брус. Между брусом нижнего венца и фундаментом прокладывается рубероид в точках соприкосновения. При монтаже на сваи прикручиваем к оголовку сваи на сантехнический саморез (глухарь) минимум в 2 точках. Во избежание возникновения деформаций и появлению трещин, предварительно в брусе просверливается отверстие под саморез.
Нижний венец один из самых основных элементов строения, замена которых очень трудоемкий процесс, поэтому их обработка очень важна. Для обработки используют огне-биозащиту прозрачную, розоватого или зеленоватого оттенка или антисептики, цвет последних от прозрачного до черного. Так же иногда используют для обработки основания отработанное машинное масло. Главный минус обработки маслом это повышение горючести дерева.

Лаги пола
Для этого элемента строения используется брус сечением 150×50 мм или больше. Для удешевления стоимости конструкции допустимо применение бруса сечением 100×50 мм, в базовых комплектация чаще всего заложен именно такой брус. Шаг задается так что бы расстояние между соседними лагами был чуть меньше ширины утеплителя. В своих строениях мы выставляем этот размер 585-595 мм, так как ширина утеплителя, применяемого нами, 600 мм. Лаги крепятся к основанию строительными гвоздями без использования уголков и прочих вспомогательных крепежей. Под несущие перегородки добавляем перемычки из того же бруса.

Пол
Покрытие пола может быть выполнено из следующих материалов:

• обычная обрезная доска толщиной 25-40 мм;
• комбинация из доски и ОСП: поверх обрешетки из доски укладываются плиты толщиной 9-15 мм;
• ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) толщиной 15-22 мм;
• фанера толщиной 15-30 мм;
• шпунтованная доска 28-38 мм.

Первый вариант самый распространенный. Важно обратить внимание на то, что это обрезная доска без всякой предварительной подготовки. Доски укладывают без щелей и прибиваются на строительные гвозди по две точки на лагу. Если на доске присутствует обзол: кору счищают и укладывают ровной стороной вверх. Накрывать такой пол сразу не стоит, влажность досок иногда может достигать 45-50% и при накрывании они начинают "преть" и покрываются плесенью. Во избежания этого в первое время помещение нужно постоянно проветривать, при наличии откидного механизма на окнах их лучше не закрывать.
Вариант с комбинацией обрезной доски и ОСП немного отличается от первого. Доски должны быть небольшой влажности и укладываются на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга, прибиваются на строительные гвозди. Поверх досок на саморезы прикручиваются ориентировано-стружечные плиты (ОСП или OSB) стык в стык. Саморезы вкручиваются по всей площади плиты равномерно.
При использовании ОСП в качестве покрытия пола плиты прикручиваются саморезами по всей площади ко всем проходящим ниже лагам, во избежание не попадания самореза в лагу, предварительно делаются метки на плитах. Точно таким же способом крепится фанера к полу, но так как фанерные листы размерами 1525×1525 мм и не стыки не попадают на лаги, предварительно прокладывается обрешетка из доски на лаги.
Шпунтованная доска устанавливается паз в паз и прибивается на 2 гвоздя на каждую лагу. При предварительном согласовании тип крепежа можно поменять, но это приведет к дополнительному удорожанию.

Каркас стен
Каркас стен выполняется из бруса сечением от 50×100, 50×150 или 50×200 мм в зависимости от обговоренной комплектации. Шаг стоек выдерживается такой же, как и при монтаже лаг пола (немного меньше ширины матов утеплителя).
Первый этап монтажа - собираем каркасы основных несущих стен. Сначала укладывается нижняя доска, прибиваются стоки, в местах проемов под двери и окна делается усиление проемов при необходимости. Так как садовые домики нашего производства одноэтажные и на стены передается нагрузка только от веса крыши и снеговая нагрузка, проему шириной менее 110 мм не нуждаются в усилении (перемычки и прочее). Сверху каркас завершается верхней доской такого сечения как стойки. После замера диагоналей каркаса для жесткости и устойчивости врезаются укосины. При каркасе из бруса 50×100 укосины не врезаются, а прокладываются между стойками, либо делаются из тонкой доски что бы критично не уменьшать сечение стоек (чаще всего прибегаем к первому варианту без врезки). Все соединения выполняются строительными гвоздями без использования уголков и прочих вспомогательных крепежей, исключением могут выступать узлы с повышенной нагрузкой или закладные элементы.
Все каркасы выставляются на свои места и временно фиксируются для выравнивания диагоналей, после выставления которых надежно фиксируются между собой для образования жесткого контура.

Каркас крыши
После выставление каркасов стен наступает очередь каркаса крыши.
Для уменьшения веса крыши мы используем для подпорок стропил ЛВЛ-брус (брус LVL) из клееного шпона. Ниже представлено изображение с сравнением типов бруса с максимальной нагрузкой на изгиб, из него видны плюсы. Он врезается в специально заготовленные пазы в каркасе стен и придает дополнительную жесткость крыше. В зависимости от размера строения количество примененного бруса и сечение может быть разным, обычно применяем ЛВЛ-брус сечением 200×51 мм.
Стропила устанавливаем с шагом 585-595 мм под утепления опирая на каркасы стен и ЛВЛ-брус. В зависимости от габаритов и подхода матера в стропилах делаются посадочные выпилы или фиксируются на крепежные перфорированные усиленные уголки.

Наружная обшивка
Для садовых домиков :

• ОСП или OSB толщиной от 12 мм (черновая обшивка под сайдинг);
• имитация бруса толщиной от 16 до 22 мм и шириной профиля от 135 до 190 мм;
• блок-хаус разного размера профиля;
• Профлист С8 или С21 толщиной от 0,45 мм.

ОСП/OSB.
Начнем с определения из Википедии: ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — многослойный (3—4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет различную ориентацию: в наружных — продольную, во внутренних — поперечную.
Подходит как основание для монтажа сайдинга. Если не покрасить или обработать поверхность со временем поверхность становится серого цвета.
Не рекомендуем использовать ОСП толщиной менее 12 мм. Монтаж осуществляется на черные саморезы, если не было предварительно оговорено что-то другое, прикручивается по всей площади равномерно ко всем стойкам.

Имитация бруса.
На фоне остальных предложенных материалов, применяемых для внутренних и наружных работ, имитация бруса выгодно отличается соответствием цены и качества результата. По факту имитация бруса это одна из разновидностей вагонки, основное отличие это профиль и толщина. Толщина имитации бруса начинается от 16 мм и доходит до 35 мм. Для наружных работ рекомендуется применять имитацию бруса толщиной не ниже 22 миллиметров, но для экономии используем - 16-17 мм.
Монтаж осуществляется на оцинкованные гвозди 50 мм не финишные(!) (для избежания подтеков и выдавливания) по 2 гвоздя на одну стойку. После монтажа обшивку лучше покрасить в течении 10 дней или до первых осадков. При длительном воздействии солнечных лучей и осадков обшивка может деформироваться и менять цвет приобретая сначала золотистый, а потом и серый оттенок. Мы не осуществляем монтаж данного вида обшивки на скрытые крепежи!

Блок-хаус.
Блок-хаус (блок-хауз, англ. block house) — строганая доска типа вагонка, выполненная в виде сегмента оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Предназначена для внутренней и внешней декоративной отделки помещений и зданий. Лицевая сторона блок-хауса выпуклая, чтобы внешний вид напоминал натуральные брёвна, а тыльная — плоская. Толщина может варьироваться от 20 до 36 мм и считается по самой выпуклой части, а ширина может составлять от 80 до 190 мм. Монтаж и требования после монтажа те же что и с имитацией бруса.

Профлист С8 или С21.
Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов. Для обшивки бытовок и садовых домиков используют профлисты толщиной минимум 0,4 мм. При более тонком листе его легко повредить при монтаже и в процессе эксплуатации. При монтаже крашенного профлиста допускаются незначительные потертости на краске, их легко устранить корректором соответствующего цвета.
Технология монтажа тут немного отличается от предыдущих. Перед монтажом монтируется горизонтальная обрешетка в 4-5 рядов из доски 25×100 или 25×150 мм. Далее профлист прикручивается на доски кровельными саморезами в цвет профлиста. Процесс почти идентичен с монтажом профлиста на кровлю.

Вентиляционный зазор под фасадом садового дома не является обязательным требованием для садовых домиков и выполняется только при предварительно договоренности и может составлять от 20 до 50 мм. Вентзазор выполняется за счет монтажа рейки (или бруса толщиной до 50 мм) на лагу после монтажа ветрозащитной мембраны.
Вентиляционный зазор — это технологический промежуток между утеплителем и финишной отделкой для вентиляции подкровельного пространства, пространства под облицовкой фасада. Он необходим для отвода излишней влаги. Помимо пространства между утеплителем и облицовкой должно быть место для притока и оттока воздуха.

Внутренняя отделка
Готовы предложить своим клиентам следующие виды обшивок:

• ОСП или OSB толщиной до 15 мм;
• вагонка толщиной 12,5 - 15 мм типов: евровагонка (классическая вагонка), софтлайн, штиль;
• имитация бруса толщиной от 16 до 22 мм и шириной профиля от 135 до 190 мм;
• блок-хаус разного размера профиля.

Обо всех обшивка кроме вагонки расписано выше в разделе с наружной обшивкой.
Вагонка отличается между собой только формой, толщины могут быть разными. Крепится вагонка на обыкновенные гвозди по одному гвоздю на стойку. Гвозди прибиваются ближе к стыку одной вагонки к другой (к шипу). Деревянную обшивку внутри помещения не обязательно красить или обрабатывать в ускоренном порядке, но желательно.
Монтаж так же осуществляется на гвозди 50 мм не финишные(!) если предварительно это не оговорено. Наличие вентзазора не обязательно и по желанию заказчика может быть выполнено.

Утепление
В основном дачный сезон длится с середины весны до середины осени. Но иногда хочется приехать на дачу и в зимнее время. В зависимости от назначения домика (проживание, летняя кухня или гостевого домика) тип и толщины утепления могут быть разными. Давайте пройдемтесь по возможным вариантам:

• Хозяйственной бытовое помещение или кладовка - в основном без утепления;
• Летняя кухня или летний домик - легкое утепление до 100 мм;
• Садовый домик для зимнего посещения - минераловатные плиты до 150 мм;
• Постоянное проживание - минераловатные плиты от 150 до 200 мм.

В качестве легкого утепления используем недорогую рулонную стекловату, этого достаточно что бы в ночное время тепло сохранялось и дом не замерзал. Эффективность такого утепления небольшая и глубокой осенью или ранней весной потребуется много энергозатрат для обогрева помещения и поддержания температуры.
Рулоны монтируются в распор между каркасом и фиксируются дополнительно скобами.
Для пребывания в зимнее время нужно более эффективное утепление. Хорошо подходят для такого более дорогие плитные и рулонные минераловатные утеплители с коэффициентом теплопроводности λ менее 0,04 ватт на метр помноженный на кельвин (Вт/(м*К)). С помощью этого коэффициента можно понять, какое количество теплоты передаётся через материал с площадью поперечного сечения 1 м² и толщиной 1 метр за 1 секунду при разности температур в 1 градус.
Плиты утеплителя укладывают в распор между брусом минимум в 2 слоя в разбежку для перекрывания стыка плит. Допускаем применение специального рулонного минераловатного утепления для полов и кровель.
Так как ассортимент на рынке утеплителей очень большой и мы всегда работаем над улучшением качества своей продукции, более подробную информацию о применяемом утеплителе, бренде и теплопроводности лучше узнать у менеджера при оформлении заказа.

Ветрозащитная мембрана
Ветрозащитная, она же диффузионная, она же водонепроницаемая мембрана это барьер применяемый в различного рода утепленных обычно минватой конструкциях выполняющий следующие задачи:
- удержание утеплителя на месте;
- затруднение выдувания волокон минваты под действием ветровых нагрузок;
- (не всегда) водозащита утеплителя от внешних воздействий.
В своих строения мы чаще всего применяем мембраны с лучшим соотношением цена/качество. Более точно по применяемой мембране уточняйте у менеджера.
Монтаж влаго-ветрозащитной мембраны производится с внешней стороны утеплителя, под наружной (фасадной) отделкой строения. Укладку начинаем с основания стены, продвигаясь горизонтальными полосами снизу вверх. Для фиксации мембраны на каркасе используется строительный степлер, что обеспечивает отсутствие провисов. Полотна мембраны монтируются внахлест с шириной нахлеста - не менее 10 см. При соблюдении этих правил использование специальных соединительных лент не производится. Герметизация обязательна только в местах прохода коммуникаций через стену или крышу (трубы).
Монтаж мембраны на пол осуществляется на черновой пол, так как он уложен в виде обрешетки. Порядок укладки не важен, главное соблюдать нахлесты и не допускать провисания.

Пароизоляционная мембрана
Как видно из названия, главная функция пароизоляции – защита утеплителя и несущих конструкций от пара, поступающего из помещений. Наша жизнедеятельность всегда сопровождается выделением насыщенных влагой испарений. В холодное время года из-за разницы температур они активно стремятся сквозь ограждающие конструкции наружу, оседая конденсатом в утеплителе или на его поверхности. И никакая, самая эффективная принудительная система вентиляции с рекуперацией воздуха полностью от пара не избавит.
Принцип монтажа пленки в наших садовых домах не отличается от монтажа ветрозащитной мембраны. В комплектациях для постоянного проживания все стыки пароизоляционной мембраны проклеиваются соединительной лентой.

С выбором окон и дверей часто применяемых можете ознакомиться в соответствующих разделах или можем установить закупленное заранее Клиентом. В процесс монтажа могут быть привлечены подрядчики в случае установки специфических дверей и окон и в случае если на них распространяется гарантия от производителя.
Монтаж окон.

• Самый важный этап – правильная установка окна в проем, его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
• Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом, обеспечение гидро- и пароизоляции.
• Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения (при наличии).
• Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
• Если в обговоренную комплектацию входит отделка откосов – устанавливаются оконные откосы.

Монтаж производится по разному в зависимости от типа двери: деревянная, пластиковая или металлическая.
Сложнее всего проходит монтаж деревянно двери с рамой. Здесь мы не будем все подробно описывать, а пройдемся по основам:

• Монтаж дверной рамы с подгонкой всех размеров;
• Установка дверного полотна с соблюдением уровней и зазоров;
• Заделка щелей между рамой и откосами монтажной пеной (важно, после этого этапа следует закрыть дверь и вставить в зазор между полотном и рамой что нибудь что не даст пене деформировать дверную раму);
• Монтаж наличников, при наличии.

Монтаж пластиковой двери идентичен монтажу пластиковых окон.
Монтаж входной стальной двери проще предыдущих:

• Установка рамы в проем;
• Фиксация к откосам в специальных местах на саморезы или глухари, в зависимости от веса двери;
• Монтаж дверного полотна на петли;
• Заделка щелей монтажной пеной.

После установки стропил по сформировавшимся плоскостям набивается кровельная обрешетка. Для неё применяем доску сечением 25×100 мм (чаще всего второго сорта, в зависимости от комплектации). Набивается примерно на расстоянии 8-10 сантиметров между соседними и фиксируются к каждому стропилу на два гвоздя. Наличие контробрешетки обусловлено комплектацией и предварительной договоренностью, для неутепленных строений не применяется. Контробрешетку выполняем из бруса 20×50 или 50×50 мм, набиваем на стропила после утепления крыши и монтажа ветрозащитной мембраны, а уже после набивается обрешетка.

В качестве кровельного материала для наших садовых домиков мы используем:

• профлисты С8 и С21;
• металлочерепицу "Монтеррей" или "Супермонтеррей";
• ондулин;
• гибкую кровлю.

Профлисты и металлочерепица.
Так как размеры садовых домиков не велики, то листы привозятся длиной в скат кровли для избежания стыка поперек ската. На кровельную обрешетку укладываются листы с выдерживанием диагонали и фиксируется кровельными саморезами под цвет профлиста. Саморезы вкручиваются в прогиб профиля, важно саморезы и не перекрутить и не докрутить. Резиновая уплотняющая прокладка должна быть зажатой и при это профлист не должен быть прогнут. При двухскатной крыше конек монтируется на те же саморезы, но в случае с металлочерепицей саморезы должны быть длинней. При выборе кровли из листового материала немаловажно учитывать и толщину металла. Не стоит для экономия использовать листы толщиной менее 0,4 мм, такие листы очень легко погнуть при монтаже и при обслуживании по нему невозможно будет ходить.
Ветровая планка, она же торцевая, предназначена для закрытия краев кровельного покрытия, которые не параллельны земле. К их использованию прибегают в тех случаях, когда хотят защитить торцы кровли от ветра, задувания снега или дождя. Отказ от нее может привести к тому, что при сильном порыве ветра, а такие ветра в центральной России не редкость, отдельные листы (элементы) кровли однозначно улетят. Придется переделывать всю кровлю.
Остальные элементы (например, капельники) не используются, если предусмотрены свесы кровли более 10 см.
После монтажа на кровельном материале могут быть потертости, царапины и незначительные заломы в следствии транспортировки и монтажа. Комплектующие профлиста могу незначительно отличаться оттенком.

Ондулин.
Монтаж ондулина не сильно отличается от монтажа профлиста или металлочерепицы и главное отличие это крепеж. Ондулин прибивается на специальные гвозди с пластиковой крышкой. Гвозди прибиваются в самую высокую точку волны строго под ровным углом. Как и в случаи с профлистом важно не переусердствовать, если перебить гвоздь то появится залом который приведет к образованию трещины либо сразу после монтажа, либо после определенного количества циклов перепада температуры.

Гибкая кровля.
В первую очередь отметим, что устройство мягкой черепицы возможно на кровлях с углом наклона не менее 12°. Это требование СП «Кровли», оно связано с особенностями самого материала и его укладки. При планировании кровельных работ желательно учитывать погодные условия во время монтажа: укладывать гибкую черепицу лучше всего в сухую, безветренную и не очень жаркую погоду. Делать это в дождь или снег запрещается!
Монтаж. Сначала создается сплошное твердое основание из плит ОСП или фанеры (обязательно влагостойкие). Плиты крепятся в разбежку что бы не допустить стыка углов 4 плит в одной точке. Между плит выдерживается расстояние 3-5 мм для образования термокомпенсационного шва. Вокруг дымоходов и труб заранее закладываются галтели и создается разжелобок при необходимости.
Первым слоем идет подкладочный ковер, часто используют и обычный рубероид. Если ковер не самоклеющийся, то монтаж осуществляется на кровельные гвозди. Далее устанавливаются все закладные элементы по типу торцевых планок и прочего. Монтаж гибкой черепицы осуществляется снизу вверх и прибиваются чешуйки на кровельные гвозди. По коньку прокладываем коньково-карнизной черепицей.

Если в комплектации присутствует водосток, то все закладные элементы монтируются перед началом кровельных работ.

Зачастую перегородки в наших конструкциях не несут несущей нагрузки и монтируются уже после всех отделочных работ.
Монтаж очень прост:

• Набивается каркас из бруса и прибивается через внутреннюю обшивку к закладным элементам или к стойкам каркаса.
• Обшивается с одной стороны материалам по комплектации.
• Прокладывается пароизоляция (во влажных помещениях).
• Утепляется (при необходимости).
• Так же утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.
• Обшивается с обратной стороны.

Если перегородка несущая то к ней применяются те же правила что и к каркасу строения.